Ночной и дневной пейзаж. День и ночь: невероятные городские пейзажи Стивена Уилкса (Stephen Wilkes)

Ночная съёмка позволяет отобразить сцену в необычном освещении - так же как «золотой час» на закате и на рассвете может добавить элемент настроения и уникальность сцене, освещённой солнечным светом. Так же как съёмки спорта и пейзажей упираются в пределы возможностей камеры по выдержке и диафрагме, ночная съёмка зачастую упирается в технические пределы по обоим параметрам (см. ниже).

В связи с недостаточным знакомством с предметом, а также поскольку ночная съёмка зачастую предельно техническая, многие фотографы просто убирают камеры после заката и «ждут дня». Данная глава призвана ознакомить фотографов со сложностями, с которыми они могут столкнуться ночью, и рассматривает способы преодоления многих из них.

Основы

Ночная съёмка определяется теми же параметрами, что и дневная, а именно - диафрагмой, выдержкой и чувствительностью ISO, - но при этом все они зачастую достигают предельных значений. По этой причине распространение и разнообразие ночных фотографий тесно связано с развитием фотографических технологий. Ранее плёночные фотографы избегали съёмки ночных сцен, поскольку для получения адекватной глубины резкости они требовали невозможно длительных выдержек или порождали неприемлемое количество визуального шума . Далее, проблема с плёнкой, так называемое явление невзаимозаместимости, означает, что при увеличении времени экспозиции требуется всё большее количество света, достигающее плёнки, - что приводит к снижению отдачи по сравнению с более короткими выдержками. Наконец, даже если соответствующая экспозиция была достигнута, фотограф должен впоследствии дождаться проявки плёнки, чтобы оценить, получился ли снимок - степень неопределённости, которая зачастую неприемлема для того, кто задержался допоздна и потратил минуты или даже часы на экспозицию каждого кадра.

Издержки цифровой ночной съёмки

К счастью, со времён первых попыток ночной съёмки времена изменились. Современные цифровые камеры более не подвержены невзаимозаместимости и обеспечивают немедленный результат - невероятно повышая удовольствие от процесса и снижая риск затрат времени на неудачные фотографии в неурочные часы.

При всех этих достижениях цифровая ночная съёмка тем не менее не обходится без своих технических пределов. Снимки неизбежно являются компромиссом между глубиной резкости, длительностью выдержки и визуальным шумом. Следующая диаграмма иллюстрирует все возможные сочетания этих параметров для типичной ночной съёмки при полной луне при ручной выдержке:

Обратите внимание, что свои проблемы имеет любой из четырёх сценариев. Для большинства статических ночных снимков выбор осуществляется между сценариями 2, 3 и 4. Для каждого из них зачастую есть способы, которые минимизируют недостатки; к ним относятся усреднение изображений , каскадирование и множественные фокальные плоскости (требуют отдельной статьи). Заметьте также, что минимальной возможной длительностью выдержки является одна секунда - это означает, что наличие устойчивого штатива при ночной съёмке является существенным.

Диаграмма не учитывает дополнительные ограничения: снижение разрешающей способности вследствие дифракции и усиление подверженности структурному шуму при длительных выдержках. В цифровой фотографии структурный шум является единственным недостатком нарастающих по длине выдержек (кроме их вероятной непрактичности), сильно похожим на явление невзаимозаместимости, наблюдаемое для плёнки. Далее, предельное время выдержки могут ограничить движение луны и следы от звёзд (см. ниже).

Значимость лунного света

Также как при дневной съёмке внимание уделяется положению и углу солнца, при ночной съёмке следует также уделять пристальное внимание луне. Низкая луна может создать длинные тени на объектах с перекрёстным освещением, тогда как луна в зените создаёт более жёсткие, нисходящие тени.

Ещё одной переменной является интенсивность света луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания. Полная луна может бросить вам спасательный круг, уменьшив требуемое время экспозиции и позволив увеличить глубину резкости, в то время как безлунная ночь невероятно повышает видимость звёзд. Далее, интенсивность лунного света может быть подобрана во времени так, чтобы обеспечить идеальный баланс между искусственным светом (уличных фонарей) и лунным.

Расчёт длительности выдержки в полнолуние может оказаться непростым; используйте f/2.0 и 30 секунд при ISO 100 как точку отсчёта (если предмет съёмки распределён и освещён прямо), далее подбирайте параметры согласно сценариям 1-4 соответственно.

Ещё один фактор, который редко можно заметить в дневном свете, - это движение источника света (солнца или луны). Длительная выдержка, требуемая для съёмки при лунном свете, зачастую означает, что луна успевает значительно сместиться за время экспозиции. Движение луны сглаживает резкие тени, однако слишком сильное движение может создать видимость плоского света.

Обратите внимание, как минутная выдержка фиксирует высокий контраст и тени даже от тонких веток. тогда как выдержка длиной 4 минуты показывает меньший контраст и тени только от толстых веток. Выбор длительности экспозиции может отличаться гораздо более, чем вчетверо- существенно акцентируя показанный эффект.

Снимки, в которых луна попадает в кадр, также чувствительны к движению луны. На пальцах, луна перемещается на размер своего диаметра приблизительно каждые 2 минуты . В результате, если длительность выдержки приближается к этому времени, луна на снимке станет вытянутой.

Яркость видоискателя

Подбор композиции снимка через видоискатель может оказаться проблематичным, когда света мало. Даже если снимать предполагается при закрытой диафрагме, объектив с большей максимальной шириной диафрагмы может значительно повысить яркость видоискателя в процессе композиции кадра. Чтобы оценить влияние различных диафрагм, выберите её величину вручную, нажав кнопку «предпросмотр глубины резкости» (обычно расположенную на камере у основания объектива).

Способ, которым зеркальная камера перенаправляет свет из объектива к вашему глазу, также может влиять на яркость. Камеры с пентапризмой (в отличие от пентазеркала) обеспечивают минимальные потери света, однако зачастую это значительно повышает стоимость камеры. Сенсоры большего формата также обеспечивают более яркое изображение в видоискателе (как например, полный кадр 35 мм по сравнению с кроп-фактором 1.5-1.6 или меньшими). Наконец, убедитесь, что вы дали своим глазам время на адаптацию к убыванию света, особенно после выхода из ярко освещённой зоны или использования вспышки.

Влияние блокировки зеркала

Блокировка зеркала (БЗ) - это функция, доступная в некоторых зеркальных камерах, которая предназначена для минимизации сотрясения камеры, вызванного ходом зеркала (который создаёт характерный щёлкающий звук зеркальных камер). Работает она посредством разбиения подъёма зеркала и начала экспозиции на отдельные этапы. Тем самым любые вибрации, вызванные зеркалом, могут погаснуть, прежде чем начнётся экспозиция.

Блокировка зеркала может существенно повысить резкость для длительности экспозиции, сравнимой со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, БЗ в большинстве случаев для ночной съёмки не критична . Если вы вынуждены использовать шаткий штатив (лучше этого избегать) или длиннофокусные телеобъективы, время стабилизации может значительно увеличиться (до 8 секунд).

Появление следов звёзд

Даже умеренно длительные выдержки могут обнаружить вращение звёзд на небе. Использование больших фокусных расстояний и съёмки звёзд на заметном удалении от Полярной звезды увеличивают дистанцию в изображении, которую преодолевают звёзды. Этот эффект может создать потрясающий вид, однако порой эти следы могут повредить художественному замыслу, если в него входило ощущение незыблемости и спокойствия.

Нормальные фокусные расстояния (28-50 мм) обычно показывают минимальное движение звёзд, если выдержки не превышают 15-30 секунд. Если следы звёзд являются желаемым эффектом, использование открытой диафрагмы и повышенной чувствительности (ISO 200-400) может повысить яркость каждого следа.

Фокусировка и глубина резкости

Тщательная фокусировка является критичной при съёмке ночью, поскольку закрытые диафрагмы зачастую практически невозможны - а следовательно, неверное положение глубины резкости неприемлемо (см. гиперфокальное расстояние). Чтобы ещё больше усложнить фокусировку, ночные сцены редко содержат достаточно света или контраста для работы автофокуса, но и яркости видоискателя для ручной фокусировки тоже не хватает.

К счастью, есть несколько решений этой фокусной дилеммы. Можно попробовать сфокусироваться на любом точечном источнике света, который находится на расстоянии, аналогичном расстоянию до предмета съёмки. На снимке слева гарантированный автофокус может быть получен с использованием яркого света внизу цели фокусировки.

Центральная точка фокусировки на многих камерах является более чувствительной и точной, так что лучше всего использовать её (вместо внешних точек фокусировки) - даже если её использование требует последующей рекомпозиции.

Если вы хотите сфокусироваться на бесконечности, наведите свою камеру на луну, сфокусируйтесь и затем подбирайте композицию кадра. Иначе, прихватите с собой небольшой фонарик, который можно установить на предмете, сфокусироваться на нём и затем убрать его перед началом экспозиции . Если все эти подходы нереализуемы на практике, всегда можно использовать ручную фокусировку на основе маркеров расстояния на объективе (и соответствующем гиперфокальном расстоянии).

Ночной экспозамер

К сожалению, большинство встроенных в камеру экспонометров оказываются неточными или имеют предел выдержки 30 секунд. Обычно можно сперва осуществить замер для открытой диафрагмы (так чтобы время экспозиции было менее 30 секунд), затем закрыть диафрагму до нужной величины и увеличить время экспозиции соответственно. Как вариант, можно обзавестись внешним экспонометром для получения наиболее точного измерения. Для выдержек длительностью свыше 30 секунд камеру нужно переключить в режим «bulb» и использовать внешний таймер или спусковое устройство:

Ночные сцены, содержащие источники искусственного света, практическ всегда будут иметь гистограммы в низком ключе , в противном случае на них проявятся значительные засветки. Экспозамер может оказаться непростой задачей, если автозамер камеры откажет; хорошей точкой отсчёта будет замер по распределённому объекту, который непосредственно освещён одним из источников. Если ничто из этого не помогает, обязательно снимайте с вилкой экспозиции (брэкетингом) или подбирайте её, контролируя результаты на экране камеры.

Какая экспозиция верна ночью? В отличие от дневной съёмки, где эталоном является 18% серая карточка , для экспонирования ночных фото подобных общепринятых эталонов не существует. Кто-то «недодержит» снимок, чтобы сохранить темноту ночи, кто-то, наоборот, постарается заполнить гистограммой весь тональный диапазон, как при дневной съёмке. Я в целом рекомендую всегда экспонировать полностью, как при дневной съёмке, и снимать в режиме RAW. При таком подходе экспозицию всегда можно погасить впоследствии - сохранив при этом минимальный визуальный шум, поскольку сенсора достигло больше света.

Часто ли Вы слышали или читали нечто подобное:
"Существует золотое правило фотографирования пейзажей, и сколько бы советов вам ни давали, без точного выполнения этого правила вы никогда не добьетесь результатов, сравнимых со снимками профессионалов. Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день. Во-первых, на рассвете: лучше всего начать фотографировать за 15-30 минут до восхода солнца и от 30 минут до часа (в зависимости от яркости света) после восхода. Во-вторых, на закате."

Эта мысль звучит отовсюду и преподносится как правило для пейзажного фотографа. Зачастую как правило нерушимое. Но так ли это на самом деле? Неужели на всё остальное время стоит спрятать камеру на самую дальнюю полку и даже не вспоминать о ней до самого заката?

Что тут можно сказать. В этих словах есть своя правда. Солнце днем жесткое, освещение как правило плоское, контраст сцены очень большой (легко получить выбитое небо), тени грубые. Но тем не менее возводить их в ранг правила я бы не стал. Но если уж Вам так хочется, то стоит вспомнить, что из каждого правила есть исключения, а здесь их просто навалом.

Начнем с того, что время, в течении которого действительно может и не стоит снимать, это всего лишь небольшой промежуток между 11-12 и 15-16 часами дня, когда солнце находиться чуть ли не перпендикулярно земле, т.е. в максимальном зените. И то только в самое летнее время. Весной же и осенью этот промежуток еще уменьшается. А зимой им и вообще можно пренебречь.

Ну а какие же исключения есть из этого "правила" спросите Вы. Ну что же, вот Вам несколько исключений:

1. Съемка в зимнее время. Зимой солнце не поднимается высоко и его интенсивность весьма невелика. Небо же наоборот начинает играть днем всеми красками синего цвета. Зимой очень красиво получаются также снимки с солнцем в кадре, снятые на широкоугольную оптику. К сожалению примера фотографии у себя в портфолио мне найти не удалось. Просто тотальное невезение на ясную зимнюю погоду - постоянно попадаю в плохую погоду.

2. Следующим исключением является съемка до и после грозы. Солнечный свет в это время становится теплее, а свинцовое небо вкупе с освещенным солнечным светом пейзажем образуют обалденные по своему контрасту сцены.

3. Когда небо затянуто тучами. В этом случае отсутствует резкий свет, освещение мягкое, бестеневое. А небо с красивыми тучами смотрится весьма и весьма интересно.

4. И последним в моем списке исключением является съемка в облачную погоду. Только днём можно встретить глубокое синее небо, с плывущими по нему белоснежными облаками. А подловив момент, когда солнце частично скроется за облака, можно сделать кадр, на котором пейзаж внизу будет покрыт разнообразным теневым узором. Подобные пейзажи являются достаточным основанием, чтобы на время забыть про "правило" не снимать в дневное время.

5. Ну и не стоит забывать, что в сильную солнечную погоду всегда можно уйти в лес и в его тени поснимать цветы, ручьи или какие либо еще лесные фрагменты.

Первое, что советуют начинающему фотографу - придерживаться дневных часов для проведения фотосъемки. Когда съемка ведется в светлое время суток, всегда проще понять, как работают основные принципы в фотографии. При этом не стоит нарушать правила, проверенные годами, на которых выросло не одно поколение опытных фотографов. Одна из рекомендаций гласит: снимать в «золотой час», когда солнце находится невысоко над горизонтом и исходящий свет дает наиболее мягкое освещение и образует самые красивые из всевозможных теней. Но есть еще время, когда свет восхитителен и необычен.

Если вас настигли мысли о том, что пора делать следующий шаг, или просто хочется попробовать что-то новое, мы предлагаем заняться фотосъемкой в вечернее и ночное время. Ниже приведено несколько здравых советов по съемке в темное время суток, которые помогут постичь новое на творческом пути.

• Идеально, если в вашем арсенале появится . Сегодня компании-производители выпускают на рынок бесчисленное множество моделей триподов. Каждая предназначена для своих целей. Конечно же, предпочтительней покупать аксессуар надежного производителя, который отвечает всем требованиям.

Подробно о том, на какие особенности при выборе штатива нужно обращать внимание в первую очередь мы уже писали в материале: « ». Для начинающего осваивать премудрости фоторемесла пользователя предпочтительно остановить свой выбор на устойчивой, но не тяжелой модели штатива, которую легко устанавливать и переносить с места на место.

В условиях низкой освещенности наличие трипода позволит использовать длительные выдержки и получать при этом четкое, не смазанное изображение. Пользователю не потребуется «не дышать» при нажатии на спуск затвора камеры. Размещение фотоаппарата на штативе позволит наслаждаться съемкой даже в неблагоприятных световых условиях.

• Вспышка не понадобится. Для съемки вечерних пейзажей она, прямо нужно сказать, будет совершенно бесполезной. Именно поэтому смело выключайте ее. Те же, кто уже уверенно использует в своем творчестве и чувствует себя при этом продвинутым фотографом (что, в общем-то, недалеко от истины), может смело облегчить свой походный фоторюкзак и забыть фотовспышку дома.

Контроль над конечным изображением придется осуществлять вручную. Если испытываете трудности в мануальной настройке фотокамеры, используйте творческие режимы: приоритет выдержки или диафрагмы. С их помощью придется менять какой-то один из параметров, второй автоматически корректно выставит сама система.

Если по какой-то причине вы все еще сомневаетесь идти ли фотографировать вечерние пейзажи, вспомните известное выражение о том, что прежде, чем сказать «нет», сначала нужно попробовать.

Запомните, особенно если вы новичок цифровой фотографии, когда не получается в первый раз нужно пробовать второй и третий. Корпите и потейте над своими вечерними снимками, тогда добьетесь результата. Рано или поздно. Вам что карты памяти жалко? Тренируйтесь!

Видели когда-нибудь фотографии звездного неба с миллионом звезд и млечным путем через всю фотографию? Хотите научиться снимать так же? Пришло время освоить азы астрофотографии. Для начала давайте разберемся, что нам нужно, чтобы получить хорошую фотографию. Для начала стоит понять, чего же мы хотим. В астрофотографии существует множество сюжетов и вариантов съемки. Можно снимать исключительно звездное небо, получить треки звезд или снять классический пейзаж с небом, усеянным звездами-точками. В рамках этой статьи мы разберем только один сюжет - звезды-точки.

Текст и фото: Антон Агарков

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 6400.

Млечный путь над заброшенной часовней в деревне Немята в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

Итак, что же нам нужно сделать, чтобы получить эффектную фотографию звездного неба? Для начала подготовиться. Причем, в первую очередь технически. К сожалению, астрофотография, в отличие от обычного дневного пейзажа, предъявляет высокие требования к технике. Так лучше всего идти на охоту за звездным небом с полнокадровой зеркальной камерой, такой как Nikon D850. В пару к камере вам понадобится светосильный широкоугольный объектив, такой как AF-S Nikkor 14-24 f/2.8. Для меня это основной объектив для всех ночных пейзажей, и все фотографии в этой статье сняты именно им.

Почему именно такая комбинация. Давайте разбираться. Нам хочется запечатлеть свет звезд. Очень блеклый, надо сказать, свет. Поэтому мы будем настраивать камеру так, чтобы захватить максимум света. Начнем со светосилы ISO. Этот параметр нужно установить на 3200 или даже выше. Некоторые свои ночные пейзажи я снимал на 6400 и даже более высокие значения, чтобы потом при постобработке специальными методами подавить шум. Именно для этого нам потребуется камера, которая дает приемлемое соотношение сигнал-шум, с этой задачей лучше всего справляются именно полнокадровые камеры.

Следующий “источник” света - диафрагма. Чем шире мы ее откроем, тем больше звезд появится на нашей фотографии. И именно здесь нам потребуется светосильный объектив, который будет давать отличное качество картинки даже на максимальной открытой диафрагме.

Ну и последнее слагаемое - выдержка. Казалось бы, зачем мучиться с высокими ISO и светосильной оптикой, если можно просто поставить выдержку побольше. Но здесь нас поджидает сюрприз - наша Земля не стоит на месте. Для нас это значит, что все звезды на небе медленно вращаются вокруг Полярной звезды. Так что если мы поставим выдержку подлиннее, то вместо звезд-точек мы получим звездные треки. Растянутые на достаточную длину, они могут дать интересный эффект, но короткие черточки вместо точек будут смотреться не очень. Так что придется ограничивать выдержку. Сколько именно выставлять? Для этого надо запомнить простое правило шестисот. Чтобы получить выдержку в секундах, при которой звезды не смажутся в треки, нужно поделить 600 на фокусное расстояние объектива. Не ищите физического смысла в этой формуле - его нет. Просто примите его как данность. Итак, что у нас получается по этому правилу? Предположим, мы снимаем наш астропейзаж на 14-мм объектив. Тогда получаем 600/14=42 секунды. А что если мы будем снимать ту же самую сцену на светосильный полтинник? 600/50=12 секунд. Вам нужен будет очень светосильный объектив, чтобы получить красивые фотографии звездного неба.

Впрочем, правило это очень условное, и чем дальше мы отворачиваемся от Полярной звезды, тем сильнее звезды будут расплываться в треки. Плюс отработать выдержку в 40 секунд без специального пульта будет довольно проблематично. Поэтому я все свои ночные пейзажи снимаю на 14 мм с выдержкой в 30 секунд, на ISO не темнее 3200 и диафрагме 2,8. Очевидно, что для съемки с такими параметрами вам потребуется устойчивый штатив.

С настройками разобрались, но этого пока недостаточно для хорошего ночного пейзажа. Вам нужно быть в нужном месте в нужное время. Для начала разберемся с местом. Вы замечали, что в мегаполисе можно увидеть разве что только самые яркие звезды. Все дело в световом загрязнении. Город настолько яркий, что просто забивает своим светом блеклый свет звезд. Поэтому для того, чтобы получить хорошую фотографию, постарайтесь уехать как можно дальше от больших городов, городков и даже поселков. Так чтобы снять часовню в селе Вершинино в Кенозерском нацпарке, я попросил администрацию парка выключить архитектурную подсветку на часовне, так как мощнейшие прожектора начисто забивали звездное небо. Если вы хотите снять какой-то объект с подсветкой, то возьмите с собой фонарик, который дает узкий пучок света и используйте его как световую кисть.

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 3200.

Но не только города могут создавать нежелательную засветку. При организации ночных съемок внимательно следите за фазой луны. Полная луна или луна, освещенная больше половины, будет висеть на небе почти всю ночь и давать мощную засветку. Идеальное время для ночных съемок - полностью безлунная ночь. Впрочем, фаза меньше половины тоже подойдет - луна будет подсвечивать пейзаж интересным светом, а еще вы сможете снять восход или закат луны, когда и свет есть, и звезды видно.

И вот вы вооружились техникой, дождались безлунной и, что не менее важно, безоблачной ночи. Что дальше? Конечно же, разведка места. Для начала стоит пройтись по съемочной локации днем - присмотреться, поискать передний план, продумать свой будущий кадр. Ночью делать это все будет крайне проблематично. Я, например, выбираю съемочную точку и отмечаю ее на карте в бесплатной программе MapsME - это помогает не шарахаться по кустам ночью. Не забывайте также про Млечный путь. Идеально, если он будет в кадре, ведь само по себе звездное небо может выглядеть скучновато. Млечный путь вращается вместе со всеми звездами, так что неплохо было бы спрогнозировать, когда он выйдет на нужное место. Для этого я использую программу PhotoPills. Программа прямо на изображении с камерой показывает Млечный путь в конкретное время. Точно так же она может показать время восхода и заката солнца и луны. Программа существует для iOS и Android и я считаю ее одной из лучших программа для фотографа.

Вы нашли свой будущий кадр, вернулись на присмотренное место, разложили штатив, выставили камеру. Но как же в такой кромешной темноте сфокусироваться? Очень просто. Возьмите свой телефон, включите на нем фонарик, отнесите метров на семь от себя и подсветите какой-нибудь камень. По получившемуся яркому пятну можно легко сфокусироваться при помощи автофокуса. Теперь автофокус нужно отключить. Полностью. Вообще. Более того, кольцо фокусировки камеры лучше заклеить кусочком изоленты, чтобы случайно его не сдвинуть. Теперь у вас есть фокусировка на звезды на всю оставшуюся ночь. Телефон из кадра можно убрать. Кстати, если вы снимаете не один, то вы можете попросить своего друга отойти на 7-8 метрови подсветить фонариком себя и сфокусироваться по нему. После фокусировки всю вспомогательную иллюминацию можно выключить.

Nikon D850 AF-SNIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED, f/2.8, 30 sec, ISO 3200.

Огни поселка Вершинино подсвечивают часовню в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

Но как же выстроить кадр в кромешной темноте? Я советую выключить камеру, чтобы из видоискателя пропала яркая служебная информация - ночью она будет вас сильно слепить. После этого нужно начать всматриваться в видоискатель, и постепенно ваше зрение адаптируется к темноте и вы начнете видеть отдельные контуры, а потом и всю картину. Как только ваше зрение привыкло к темноте, выставьте кадр. Теперь камеру можно включить, выставить нужные параметры и сделать пробный кадр. Не исключено, что вам придется немного перестроить кадр, поправить горизонт или поменять композицию, но это уже детали. Удачных ночных съемок! И еще один дружеский совет - не забудьте сразу после съемки вернуть ISO обратно на 64. А то вдруг случится феерический рассвет, а у вас ISO 3200.

Обычно всем тем, кто впервые берет в руки фотоаппарат, рекомендуют сначала учиться фотографировать в дневное время. И это вполне естественно. Ведь если вы снимаете в светлое время суток, вам будет значительно проще разобраться с тем, как устроена фотография в принципе. И это правило, как нам кажется, совсем нет необходимости нарушать. Не нами оно придумано, и не вчера, а очень-очень давно. На этом правиле выросло огромное количество фотографов и поистине мастеров искусства фотографии.

Еще одна полезная рекомендация старых мастеров говорит нам о том, что очень хорошо фотографировать в так называемый «золотой час». «Золотой час» - это такое время суток, когда солнце, наш главный источник естественного света, стоит низко над горизонтом. Это время обычно достаточно непродолжительно, порой не более часа с небольшим. Солнечный свет в это время создает очень красивое, мягкое и теплое по оттенку освещение объектов, плюс ко всему, еще и образует красивые тени, подчеркивающие фактуру поверхностей различных предметов.

Но мы хотим вам рассказать еще об одном времени суток. Свет в это время вообще, можно сказать, просто необыкновенно, волшебно хорош! Вы еще не поняли? Да! Сегодня мы расскажем вам о том, как фотографировать вечером и ночью. Если вы для себя уяснили, что съемка в светлое время суток вам уже по плечу, то пора переходить на новый, более сложный этап изучения фотографического мастерства: заняться вечерней и ночной фотографией.

Очень хорошим подспорьем в этом деле вам будет штатив. В наше время их выбор просто огромен. Зайдите в любой магазин - пеоистине глаза разбегаются. Что уж говорить об интернет-торговле! Фирмы-производители предлагают потребителю самый широкий выбор этого так нужного фотографу аксессуара! Причем, штативы бывают очень-очень разными не только по своей стоимости и функциональным возможностям, но и по своему назначению. Так что выбор ваш будет, возможно, не так легок как это может показаться на первый взгляд. Но для начала тем, кто еще только-только осваивает азы фотографического творчества, мы рекомендуем выбрать штатив поустойчивее, и, в то же время, чтобы он был не очень тяжелым. Устойчивость для любого штатива - главное качество, а легкость позволяет легко переносить его с места на место во время работы.

Для чего же нужен штатив (или, как его еще иногда называют профессионалы, трипод, так как существует монопод, опора для фотоаппарата не на трех ногах, а на одной) при съемке ночью и вечером? Как известно, да и вообще-то просто очевидно, ночью и вечером на улице темно. Или, говоря другими словами, освещения для нормальной работы фотографа просто недостаточно. А это говорит нам о том, что снимать придется исключительно на длинных выдержках. По крайней мере, точно уж длиннее, чем 1/30 доля секунды. Именно эта выдержка является стандартной «пограничной точкой» для перехода от съемки с рук к съемке со штатива или любой другой опроы. И если снимать на длинных выдержках с рук, то смазка просто неизбежна. Так что, если у вас будет такая надежная опора в работе (в прямом и переносном смысле!) как штатив, то вы без труда сможете снимать на выдержках в 1/8, ½ доля секунды, в 1 секунду и вплоть до нескольких минут, совершенно не опасаясь того, что фотокамера в момент экспонирования сдвинется хоть на сотую долю миллиметра.

Многие начинающие фотографы считают, что в темноте надо снимать со вспышкой. Уверяем вас, далеко не всегда при фотографировании при недостаточном количестве света этот аксессуар вам может потребоваться. Более того. При съемке вечерних и ночных пейзажей проку от вспышки - совершенно никакого нет. Отправляясь на пленер, то есть на натурную съемку пейзажей, накамерную вспышку вообще можно оставить дома. Для некоторых случаев, когда вспышка вам потребуется, (ну, например, для придания контраста близко расположенным предметам, ставшими элементами пейзажа) вполне можно будет обойтись и вспышкой встроенной. Сегодня такие вспышки встроены практически в любой фотоаппарат. Даже в «мыльницу» самого начального уровня.

Ночные или вечерние пейзажи снимать лучше всего в ручном режиме, отключив на фотокамере всю автоматику. Если вам еще тяжело выставить все параметры настройки режимов съемки - выдержку, диафрагму, светочувствительность и всё остальное, самостоятельно, то воспользуйтесь для работы режимами полуавтоматическими. Ну, например режимом приоритета выдержки или режимом приоритета диафрагмы. В этом случае вы сами выбираете выдержку или диафрагму, на какой будете снимать, а всё остальное за вас сделает автоматика. Так же можно фотографировать, используя так называемые творческие режимы.

Настоятельно рекомендуем использовать для работы первые 30-40 минут после того, как солнце опустится за горизонт. Если вы решили снимать городско пейзаж, то уличное освещение в это время, скорее всего, еще не будет включено, и свет останется естественным. Что это нам даст? Это нам даст то, что на фотографиях будет прекрасно и естественно будет передан цвет вечернего неба. А так же и хорошую проработку деталей в темных участках изображения.

И еще несколько замечаний по поводу съемки вечерних пейзажей. Замечания эти чисто практические, к творчеству как таковому не относящиеся.

При работе на длинных выдержках не забывайте о том, что это очень быстро истощает аккумулятор вашей фотокамеры. Так же значительно быстрее аккумуляторы теряют свою энергию в холодное время года, что уж говорить о морозной зиме. Так что учитывайте этот нюанс при вечерней и ночной съемке на улице. Может такое случиться, что только-только вы войдете во вкус работы, вас, что называется, «понесет» - и в самый неожиданный момент на дисплее фотокамеры появится предательская надпись: «батарея разряжена»… Запаситесь вторым аккумулятором! Это во многом утешит вас и облегчит работу!

И еще один совет. Он на первый взгляд может показаться странным. Но, тем не менее, начинающему фотографу совсем не лишне будет знать, что при ночной и вечерней съемке на улице баланс белого в настройках фотокамеры лучше установить на позицию «дневной свет». Это давно проверенная хитрость опытных фотографов. Если вы будете снимать именно так, то небо на ваших фотографиях приобретет насыщенный синий цвет, а фонари уличного освещения будут радовать ваш глаз и глаз зрителя красивым и теплым желтоватым оттенком.

Следующий совет-рекомендация. Не забудьте взять с собой на вечернюю и ночную съемку хотя бы маленький фонарик. В ваших карманах или рюкзаке много места он не займет, вес вашей экипировки заметно не утяжелит. Но, тем не мене, будет весьма необходим при настройке фотокамеры на разные режимы работы.

Идем далее. Рекомендуем попробовать снимать в режиме Bulb Mode (B) . Это такой режим, который позволяет затвор фотокамеры держать открытым сколь угодно долго. Хоть секунду, хоть час, хоть три часа. Выбор за вами. Нажали на спусковую кнопку - затвор открылся. Нажали на нее второй раз - затвор закрылся. Для чего это нужно? Если кратко - чтобы проработать детали, находящиеся в самых темных местах изображения. А поподробнее об этом почитайте в других источниках. Сейчас просто не хочется слишком перегружать эту статью информацией.

Вот еще о чем хочется сказать. Не стоит увлекаться очень длинными выдержками! Длительное время экспонирования приведет к повышению цифрового шума на изображении. Что это такое - подробно рассказывать мы сегодня тоже не будем. Почитайте в другом месте. Но если кратко, цифровой шум - это своего рода крапинки на изображении, похожие на зернистость, которая была когда-то раньше на фотографическом изображении на фотопленке. Чем продолжительнее время экспонирования - тем ярче и заметнее будет цифровой шум. Но утешим вас. Не все так страшно, как кажется. Для борьбы с шумом есть несколько способов. Первый - это снижение светочувствительности, или, по другому, значения ISO. Второй - обработка готового изображения в различных графических редакторах уже непосредственно на компьютере. И третий способ - некоторые современные фотоаппараты имеют функцию подавления цифрового шума непосредственно во время съемки. Как воспользоваться этой функцией - читайте в инструкции вашей фотокамеры. Добавим, что все вышеперечисленные способы подавления цифрового шума нужно использовать с большой осторожностью. Если очень сильно увлекаться этим, то потеряются детали в темных участках изображения.

Если вы захотите сфотографировать вечерний или ночной городской пейзаж так, чтобы на фотографии образовались красивые световые линии от движущихся автомобилей, то рекомендуем построить композицию изображения таким образом, чтобы в границах кадра присутствовало небо. Хотя бы небольшая его часть. Такие снимки обычно получаются очень интересными и красивыми.

И последнее замечание на сегодня. Если всё еще находитесь в раздумье, идти или идти на ночную съемку в город или за город, вспомните старинную, проверенную веками истину: прежде, чем сказать «нет», надо попробовать это сделать. Ну, а если вы еще совсем недавно начали заниматься этим увлекательнейшим делом, фотографией, то далеко не всё у вас может получиться с первого раза. Не отступайте от намеченной цели! Пробуйте второй, третий, десятый раз….. Еще и еще! Мастерство приходит с опытом. Не нужно ничего бояться! Рано или поздно, но успех приходит к тем, кто его добивается, а не отступает после первой неудачи!